1)Парадное платье –сокутай
Включало
в себя следующие предметы:
Хо– верхняя одежда с широким рукавом. Подвязывалась
кожаным поясом.
Кампи – безрукавка.
Ситагасанэ – нижняя одежда с длинным шлейфом, который либо поручали нести прислужникам, либо перекидывали через меч. Шлейф был тем длиннее, чем выше ранг придворного.
Иногда ситагасанэ надевалось и с повседневным нарядом, тогда он становился полупарадным. Только очень знатные вельможи могли позволить себе появиться в таком наряде во время церемонии.
Еще 2-3 нижних платья
Хакама– широкие штаны с заложенными особым образом складками.
Шапкас лентой сзади. У воинов лента закручивалась, у чиновников ниспадала вдоль спины.
ГэтаКожаная или деревянная обувь.
2)Повседневная одежда – носи.
Состав комплекса:
Верхнее платье,напоминавшее хо, но короче.
Еще 2-3 нижних платья, аналогичных тем, что входили в сокутай
Шаровары ,b>сасинукиприсобранные у щиколотки шнурами.
Высокая черная шапка эбоси
Кожаная или деревянная (гэта) обувь.
3) Охотничье платье – каригину
К 10-11 веку уже прочно вошло в обиход и использовалось чаще в качестве повседневного костюма, у знатных чиновников в т.ч. и во дворце, но сшитое из богатых тканей.
Состояло из широких шаровар, недлинной куртки с удлиненной спинкой, которая могла подвязываться в случае необходимости, и шапки эбоси
Иногда термином «каригину» называют собственно куртку:
1)Женское парадное платье.
Его составляли:
Карагину – недлинная китайская накидка с широкими рукавами.
Мо– складчатый шлейф, подвязывавшийся к талии. Украшался вышивкой, набивным или тканым рисунком.
Уваги– верхнее платье с широкими рукавами.
Утики – нижние платья, обычно их было 3-12.
Хакама- широкие штаны с заложенными особым образом складками, у женщин, судя по описаниям, обычно красного цвета. Принципиально от мужских ничем не отличались.
Хитоэ– однослойное нательное платье с широкими рукавами.
Все остальные платья были двухслойными- на подкладке (не узорчатой).
2)Повседневный женский костюм
отличался от парадного отсутствием мо, а также тем, что вместо китайской накидки надевалась вышитая шелковая накидка коутикимало чем отличавшаяся от уваги
или накидка с прорезями хосонага
Цвет официального верхнего одеяния соответствовал рангу придворного. К концу 10 века был принят черный цвет верхнего платья для чиновников 1-4 рангов, светло-коричневый – для 5 ранга, темно-зеленый – для 6-го, светло-зеленый – для 7-го, темно-синий – для 8-го.
Император обычно носил одежды желтовато-зеленого цвета, на официальных церемониях появлялся в алом
Шлейф нижнего одеяния был тем длиннее, чем выше ранг придворного. Цвет шлейфа зависел от времени года. Зимой полагалось носить ситагасанэ либо желтое на вишневом или сиреневом исподе, либо светло-алое или светло-коричневое на темно-алом исподе. Летом – красновато-лиловое на белом исподе.
Цвет носи не имел сословных различий, а определялся, как правило (не всегда), временем года и возрастом человека. Молодые люди носили носи темно-фиолетового цвета, так называемой двойной окраски, при которой ткань красилась в синий цвет, а затем по синему – в красный. Чем старше становился человек и чем более высокое положение он занимал, тем меньше для его одеяния использовалось красной краски, и платье приобретало вначале синий, потом все более бледный оттенок, а к старости превращалось в белое. Лицам высшего ранга разрешалось носить носи с узором.
Шаровары у молодых людей были темно-лиловые, в зрелом возрасте – светло-лиловые, в преклонном – синие.
Этому в Японии периода Хэйан придавалось очень большое значение. Наиболее распространенными были следующие:
1)Азалия (цуцудзи-гасанэ) – белое платье на алой подкладке (реже – коричневое на светло-зеленой). Носится поздней весной.
2)Аир (аямэ-гасанэ) – зеленое на темно-алой подкладке. Носится летом.
3)Астра-сион (сион-гасанэ) – сиреневое на зеленой подкладке. Носится летом, осенью.
4)Вишня (сакура-гасанэ) – белое на розовой или сиреневой подкладке (реже – коричневое н красной). Носится весной.
5)Гвоздика (надэсико-гасанэ) – ярко-розовое на зеленой подкладке (реже 0 красное на сиреневой). Носится летом.
6)Глициния (фудзи-гасанэ) – лиловое на светло-зеленой подкладке (реже – темно-лиловое на сиреневой подкладке). Носится весной, летом.
7)Девичья краса (оминаэси-гасанэ) – желтое в зеленую клетку на зеленой подкладке (реже – темно-зеленое на светло-зеленой подкладке). Носится осенью.
8)Ива (янаги-гасанэ) – белое или желтоватое на зеленой подкладке. Носится весной, летом.
9)Керрия (ямабуки – гасанэ) – темно-желтое на светло-желтой подкладке. Носится зимой, весной.
10)Красная слива (кобай-гасанэ) – густо-алое на светло-коричневой подкладке. Носится весной.
11)Мальва (аои-гасанэ) – зеленое на лиловой подкладке.
12)Молодые побеги (моэги-гасанэ) – светло-зеленое на синей подкладке или светло-зеленое на темно-зеленой подкладке.
13)Унохана (унохана-гасанэ) - белое на светло-зеленой подкладке. Носится летом.
14)Хаги (хаги-гасанэ) – носится осенью.
15)Хризантема (кику-гасанэ) – светло-коричневое на зеленой подкладке. Носится осенью.
Знать использовала в одежде в основном шелковые ткани. Наиболее красивой и престижной считалась узорчатая ткань, но одежду из нее, как правило, носила только высшая знать. Одежда из узорчатой ткани была парадной. Помимо этого при изготовлении одежд использовался гладкокрашеный (т.е. однотонный) шелк. Иногда рисунок на ткани создавался за счет особым образом разложенной на окрашиваемой ткани красильной травы (напр., мурасаки). На ритуальные одежды и на домашние накидки шел шелк-сырец. Зимние одежды подбивались хлопковой ватой.
Простолюдины использовали шелк-сырец, а также грубо выделанный окрашенный шелк, конопляную ткань, реже – хлопок.
Традиционную одежду всегда запахивают на правую сторону, запах на левую делают только на одежде умерших. Запах не должен быть глубоким, иначе это выглядит вульгарно. Если пропорции "сдвинуты" к верхней части костюма, то это создает впечатление молодости, наивности. Пояс, завязанный чуть ниже обычного, чуть сильнее открытая линия выреза создают женственный, зрелый образ.
К периоду Хэйан (794 - 1185) относится возникновение плоского не складывающегося веера утива, окончательно форма которого закрепилась лишь в ХIV в. Тонкие бамбуковые прутки - их было, как правило, 45, 64 или 80 - создавали основу, к которой крепилась японская бумага - васи. Обычно, с обеих сторон на эту бумагу наносился рисунок, который мог иметь свои особенности в зависимости от традиций региона страны, в котором был изготовлен веер. Форма утива могла быть разной — овальной, стремящейся к квадрату или «полной луне». Веер имел ручку, которую изготавливали из отдельного куска дерева.
На основе утива возник и аксессуар военачальников — боевой веер гунбай (дословно: "веер полководца"; ("н" в подобных сочетаниях читается, как "м", поэтому термин произносится и зачастую записывается в иностранных языках, как гумбай) или гумбай утива, который покрывался лаком, различными водоотталкивающими составами, а иногда изготавливался целиком из дерева или металла. В последнем случае веер становился серьезным оружием, и история донесла до нас немало примеров его применения в бою. Впрочем, еще чаще на поле боя и в индивидуальных схватках использовался складной боевой веер - тэссен, который этикет позволял носить всем самураям, а не только высокопоставленным. Техника его применения была разнообразнее, чем у гумбая, и сформировалась в отдельное искусство -тэссен-дзюцу
И все же, как и гумбай, складной военный веер не стремился заменить обычное оружие, а имел своей основной целью отдание приказаний и сигналов на поле боя. Украшением сигнального военного веера почти всегда являлся красный круг на жёлтом фоне, символизирующий солнце. На обратной стороне веера этот же солнечный диск выполнялся жёлтым. В конце VIII в. популярной стала еще одна разновидность японских вееров — сэнсу. Их ребра делались из ценных пород древесины (сандала или японского кедра, реже — из бамбука) и оклеивались затем японской бумагой. В ХII в. они стали предметом реквизита придворных дам, чью утонченность и чувственность очень удачно подчеркивали изящные полукруглые очертания веера. Отойдя от полной страстей жизни при дворе, многие аристократки становились монахинями храма Миэйдо, сохранив в своих руках сэнсу как одну из частей грешного мира, которые разрешалось держать в монастыре. Отсюда второе название некоторых разновидностей этого типа веера — «Миэйдо». Кроме того, древние японские легенды гласили, что именно такие веера были в руках богов, и как гумбай были отличительным признаком полководцев, так и сэнсустали своего рода признаком родовитости человека, в чьих руках находился этот веер. Позже это иерархическое значение было утрачено, и сэнсу стал одним из прелестных образцов декоративно-прикладного искусства и желанным сувениром к Новому году.
Одновременно с появлением в Японии зонтиков от солнца возник и новый вид веера - оги. Теперь так часто именуют и все остальные веера. Оги еще иногда называют «солнечным веером» из-за его легкости и внешнего вида, напоминающего часть солнечного диска с исходящими лучами. Оги применялся и применяется танцорами, популярен он и у гейш (которые порой используют его в традиционных танцах). Относительно небольшое количество ребер, легкость в складывании и разворачивании, а также большая возможность для нанесения рисунка делают оги незаменимым для опытного артиста. Впрочем, в средние века оги, как и другие веера, был знаковым предметом и также служил признаком состоятельного положения и богатства. Использовался он, как и его собратья, в традиционных церемониях, его держали в руках важные чиновники и члены императорской семьи.
Ввезенные когда-то из Китая и Кореи, веера стали неотъемлемой принадлежностью сначала традиционного японского костюма, а затем и просто популярным предметом обихода, удобным и выразительным аксессуаром.